和顺牵绣

“牵绣”一词最早见于《礼记》和《诗经》。　
　　 “牵绣”的起源要追溯至公元前513年的晋国晋献公时期。晋献公在他大婚之际，令宫中能工巧匠用落金片制作十种果子造型的金花缀于鞋上，然后让新娘子姜氏穿上“十果鞋”，意在宣扬晋国吞并十国（“国”“果”谐音）的丰功伟绩。姜氏还提倡，晋国女子出嫁时都应像她一样穿上此鞋。此俗渐渐流传于民间。　
　　然而民间无金箔等贵重物，聪明的百姓就用彩线绣出“十果鞋”。民间缝制鞋时为了结实、耐磨，一般都是用多层布裱糊后成硬质鞋底，男子的鞋在鞋帮上针脚密密地纳出，而女孩子的鞋上要绣上各种花纹。无论是纳还是绣，每一针每一线都必须用力牵紧，故此百姓又称“牵绣”。　
　　到了公元3-6世纪（魏晋南北朝）时，民间牵绣亦称绣，已成世风。据《隋史》记载，凡为军户，役戍时，戎装图绣，以示军威。这种盛于民间的绣法在北方更为广泛。清康熙、雍正、乾隆以后，统治者在民间选绣过程，还十分注重“刺绣”、“绒绣”、“牵绣”的女工妙手，征于织造府，从事为皇家以及官府制服，可以说，各种绣品到了清代都达到了鼎盛。　　山西多沙石路，尤其是汗脚人，习惯在鞋内垫一双绣花鞋垫，一是便于清洗，保持鞋内干净干燥，二是美观。乡里的姑娘、媳妇、老妪们喜欢随身携带一个装针、线、顶针圈的葫芦型硬质针包，它不仅仅是做女红时方便，更显示佩带者心灵手巧。
　　
　　制作技艺
　　
　　牵绣，作为一种民间实用和观赏艺术，选料、器具和制作均具有地方特色性、大众性和精湛性。首先在用料的选择上非常的讲究，棉布是首选，其次以蚕丝缎、麻丝缎、织锦缎为主，这些布面绸缎易于保存，面上所绣之物不易变形，现代化纤类一般不用。　
　　
　　不仅是在布料的选择上，就连线的选择也十分严格。必须是金丝线、银丝线、电脑绣线、蚕丝线。为了使所绣之物形态逼真、形象生动，并不限定常见的赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七色线，而是扩大到上千种彩色线，牵绣作品所需的各种彩色线可从中选择。　
　　
　　和顺民间牵绣的主要工具是绣花针（4、5、6号）、钩针、顶针、熨斗、工作台、剪刀、刻刀。从样式到整理成型一般需要糊裱、画图、裁剪、手工牵绣等4至5道工序；在牵绣针法的运用上主要用斜针、平针、散针绣、打子绣、套扣绣、盘金绣等多种针法，布局结构错落有致，构图章法严谨，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。　
　　
　　以鞋垫为例，它的制作工艺流程是：第一步，用纯棉粗布糊裱成壁，内壁用玉米面打浆，先将面粉放入锅内，再加入适当的水，开火后需搅拌30分钟左右，然后把布料铺在平整的木板上，把打好的面浆用手在面布上抹匀，再将同样大小的面料铺上去，用擀面杖擀平压实，重复三至四层。把糊好的壁子放在太阳光照射的地方，晾晒两天；面布用小麦粉打浆。第二步，用剪刀或刻刀裁面。第三步，画样，用铅笔先在白纸上把图样画好，再用透明塑料纸印刻在布面上。第四步，配线、调色、牵绣制作。第五步，糊贴里面，熨平。第六步，锁边。
　　　
　　对于壁画牵绣工艺制品，可以不锁外边、不上里布，而是先绣成后再按原绣物沿边剪或刻出来，镶入镜框内。为了永久保存，在打面浆步骤上加入中草药制济，以防止腐蚀。[1]
　　
　　表现形式
　　
　　和顺民间牵绣品虎跃龙蟠，龙飞凤舞，色彩鲜艳，美丽端庄，形象逼真，淳朴秀丽，刻画精妙，神情兼备，以前多为日常用品，主要有鞋垫、肚兜、帽子、耳套、枕头、荷包、针线包、粉线袋、钥匙套、坐垫、香包等。图案多以莲生贵子、二龙戏珠、十二生肖、福海无边、祥龙献瑞、丹凤朝阳、五子夺莲、孔雀开屏、喜鹊登梅、松鹤延年、凤凰牡丹等吉祥图案和虎、狗、狮、花草、昆虫等自然景物为主。随着时代的发展，昔日的日常用品已经成为民间手工艺品。[2]
　　
　　保护发展
　　
　　和顺民间牵绣在和顺县委、县政府的高度重视下，逐步走向成熟化、规模化。以范素平为代表的民间牵绣艺人不断努力，精心钻研，在传统针法的基础上开发了漏边刻绣画新工艺，其作品1999年参加了中国天津艺术协会展，2002年参加了山西省、市农博会，2004年在第六届中国民间艺术节获金奖。[2]
　　
　　传承人物
　　
　　牵绣是山西省特有的一种刺绣类别。范素萍，和顺县团北村人。她手中的这门技艺是家传的，而她，已经是家中的第五代传人。范素萍凭着对传统牵绣手工艺品的热爱，不仅精心设计制作牵绣作品，而且还对这项传统手工技艺进行了潜心研究，在保护挖掘传承中不断推陈出新。她的牵绣作品多次参展获奖。2010年5月在北京举办的“首届中国农民艺术节”上，范素萍创作的“母子情”狮虎针葫芦被选为展览入口处第一标志。“和谐中国”作为上海世博会参展作品，受到了广泛赞誉。